A “Malis” szivattyú javítása saját kezűleg: a legnépszerűbb meghibásodások áttekintése

Ön háztartási célokra használja a Malys merülő elektromos szivattyút, de az – mint minden más gép – idővel beavatkozást igényel. Bár a szerkezete egyszerű és elég megbízható, javítási tapasztalat nélkül nehéz megtalálni a hibát anélkül, hogy szakember szolgáltatásait igénybe venné.

Beleegyezik, nem lenne rossz saját kezűleg megjavítani, hogy megtakarítsa a szerviz munkatársának kiszállási díját.

Mi elmondjuk Önnek, hogyan végezze el a Malys szivattyú javítását saját kezűleg, anélkül, hogy szakember segítségét kérné. A cikk bemutatja a hibák fő típusait és azok észlelésének módját. Kiválasztottuk a berendezés felépítésének és összeszerelésének ábráit, ami megkönnyíti az önálló munkát.

Az információk könnyebb érthetősége érdekében lépésről lépésre haladó javítási folyamatot kínálunk, videóval kiegészítve. Valójában ez nem nehéz – elég, ha rendelkezik a javítókészlettel, amely kötelezően a szivattyú tartozéka.

A szivattyú módosításai és jellemző különbségei

A vibrációs merülő szivattyúkat nagyon régen feltalálták. Már 1891-ben V. G. Suhov orosz mérnök használta a vibráció elvét egy szivattyúhoz. Egyébként hasonló rendszert alkalmaznak az autók benzinpumpájában is.

Később T. Belloc argentin továbbfejlesztette a sémát – ma is használják különösebb változtatások nélkül.

A vibrációs merülő szivattyúkból nagy számú létezik. De mindegyik nagyjából azonos felépítésű, és javításuk elve is ugyanaz.

Elsőként az olaszok gyártottak ilyen eszközöket háztartási célokra. A Szovjetunióban az 1960-as évek végén a moszkvai „Gyinamo” gyár tervezői fogtak hozzá a fejlesztéséhez M. E. Brejtor vezetésével. És 1971-től a háztartási vibrációs szivattyút a Szovjetunió vállalatai kezdték gyártani – az egységesítés iránti lelkesedés miatt.

A javítókészlet hozzávetőleges összetétele a Malys szivattyúhoz és hasonló módosításaihoz

A szivattyúkat Jerevánban, Livnijban, Moszkvában, Bavleniben és még számos vállalatban gyártották. Csak a legismertebb márkákat említhetjük: «Malis», «Neptun», «Sztrunok», «Szega», «Rucsejek», «Urozsaj», «Boszna», «Kastan».

Mindegyikük lényegében csak névben és a ház formájában különbözött. És az sem mindig. Ide sorolhatjuk az olasz és kínai konstrukciókat is. Például a «Dzserelce»-t.

A «Sztrunok» szivattyút a «Malistól» még a szakember sem mindig tudja megkülönböztetni – csak a jelölés alapján.

Mindez egy séma variációi. Néha változtak a nevek, de a lényeg ugyanaz maradt. Például a ma ismert «Malis – M» nemrég még «Szega» és «Rucsejkom» volt. Ezért a “Rucsejok” meghibásodásai és azok elhárítási módszerei nagyon hasonlóak a legközelebbi versenytársához, a “Malis”-hoz.

Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk a különböző elnevezések okozta zűrzavart, akkor röviden az összes variáció három-négy merülő szivattyútípusra vezethető vissza:

• «Malis» – egy olyan merülő vibrációs elektromos szivattyú modellje, amelynek alsó vízbevétele van. A legerősebb módosítás az összes közül, de nem alkalmas fenék közeli munkára – felveheti az aljáról a szennyeződést vagy az iszapot, ami károsíthatja.
• «Malis – M» változat felső vízbevétellel. Kicsit gyengébb, viszont nem szív fel szennyeződést a fenékről. Ritkábban megy tönkre túlmelegedés miatt – még ha a vízszint csökken is és a vízbevétel megszűnik, a ház akkor is hűl, mivel merülve marad.
• «Malis – K» – alsó vízbevétellel rendelkező modell, de hőrelével és földelt háromerű vezetékkel felszerelve. A hőrele jelenléte pozitívan befolyásolja az élettartamot és a megbízhatóságot, de növeli az árát. Korábban ez a módosítás kizárólag exportra készült.
• «Malis – 3» – 80 mm átmérőjű kompakt modell keskeny kutakhoz.

Mindenesetre a vibrációs szivattyúkat a kompaktságuk, olcsóságuk és egyszerűségük miatt értékelik. Ráadásul elég jól tűrik a vízkalapácsokat, amelyek például a vízvezeték elzárásakor keletkeznek. Bár itt sem szabad túlzásba vinni – az ilyen gyakori gyakorlat idővel mégis károsíthatja a szivattyút.

Az azonos modell szivattyúk is kissé eltérhetnek: például a ház polírozása vagy porfestése. De az alkatrészeik általában csereszabatosak.

A berendezés felépítése és működési elve

A működési elv egyszerű. A víz felvételének és emelésének mechanizmusa dugattyúval és szeleppel már az ókortól, Alexandriai Héróntól ismert. A különbség annyi, hogy a sémát elektromos motorra alakították át.

A váltakozó elektromos áram másodpercenként többször változtatja irányát. Oroszországban az 50 Hz-es szabványt alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 50-szer változik az áram polaritása.

Ennek megfelelően a mágneses mezőbe helyezett vasmag, amelyet ilyen frekvenciájú áram hoz létre, a polaritásváltás frekvenciájával fog rezegni. Ha ehhez a vasmaghoz egy szelepes dugattyút adunk, akkor egy szivattyú jön létre.

Mindezek ugyanazon munkaséma változatai. A javításuk elveiben nincs különösebb különbség.

A szivattyú háza két félből áll. Az egyikben egy elektromágneses teret létrehozó elektromos tekercs található, a másikban pedig az összes mechanika az acél vasmaggal együtt.

A tekercs U alakú vasmaggal rendelkezik. Összeszerelve ezt az alkatrészt járomnak nevezik. A házba sajtolják, és tömítés és szigetelés céljából kompaunddal öntik ki – lágyított bakelitgyantával, kvarchomok hozzáadásával, a jobb hővezetés érdekében.

A ház másik felében található a hidraulikus kamra. Ebben helyezkedik el a vasmag egy gumilengéscsillapítón. A vasmag mozgását egy gumimembrán korrigálja. A vasmagon egy dugattyú található. A kiszivattyúzott folyadék áramlásának irányítására pedig a szívócsonkra egy visszacsapó szelepet szerelnek.

Egyszerűbben fogalmazva: a tekercs mágnesez, a vasmag rezeg, a lengéscsillapító a ház tömítő tömítéseként működik és visszaállítja a vasmagot semleges helyzetbe, a membrán megakadályozza a vasmag kilengését, a dugattyú tolja a vizet, a szelep pedig biztosítja annak egyirányú mozgását.

Itt van az egész szerkezet – egyszerű és hatékony.

A Malys szivattyúkat és módosításaikat alsó és felső vízbevétellel gyártják. Az alsó beömlésű egységek gyakrabban tönkremennek, mert versenytársaiknál jobban hűl a motor.

A meghibásodások fő típusai és azok okai

Minden hiba két típusra redukálható:

• elektromos rész;
• mechanikai rész.

Mindegyik tovább bontható két alcsoportra: teljes működésképtelenség és részleges működészavar.

A szivattyú részleges működésvesztése nem feltétlenül jelent beállítási hibát. Néha az ok az egyes alkatrészek meghibásodásában rejlik. De kezdjük sorba.

1. típus – az elektromos rész meghibásodásai

A leggyakoribb hiba a tekercs meghibásodása. Teljes kiégés vagy szigetelés átszakadás a házra. Ritkábban a kompaund leválása a házról. A hibák oka egyetlen: szárazon, víz nélküli üzem, ami a tekercs túlmelegedését okozza.

Ekkor az izoláció ég, a kompaund megég, és a különböző anyagok eltérő hőtágulása miatt a kiöntés rétegekre szakad, és a járom kiesik a házból.

Néha a szivattyú teljesen leáll, de a ház is széttörhet. Ez a legkellemetlenebb meghibásodás, amelyet csak az üzemeltetési szabályok betartásával lehet elkerülni.

A hiba keresésekor szét kell szerelnie a készüléket. Az egyszerű szerkezetnek köszönhetően Ön is könnyedén szétszedheti alkatrészeire.

2. típus – a mechanikai rész meghibásodásai

Itt az okok és következmények teljes tárháza:

1. Az alkatrészek elmeszesedése. Kemény víz szivattyúzása okozza. Ez egy fehér mészlerakódás, mint a vízkő a vízforralóban. A működés során ez nem igazán érezhető, de hosszú tárolás után – például télen – a mész elakaszthatja a dugattyút. A hiba ritka, általában csak megnehezíti a szétszerelést, és kissé csökkenti a szivattyú teljesítményét.
2. A ház integritásának megsértése. A benyomás olyan, mintha reszelővel vagy maróval vágták volna le. Általában a ház felső éle. Az ok egyszerű: a beton kútfelülettel való érintkezés működés közben.
3. A szivattyú munkaterének eltömődése. Például homok által. A homok, apró kövek, ágak, algák – mindez rontja a szelep tömítettségét. Nem kritikus, de kellemetlen – a szivattyú nem éri el az előírt teljesítményt.
4. A menetes csatlakozások meglazulása. Rezgés okozza, nem gyakori. Például a dugattyút rögzítő anyák kilazulhatnak. A következmények a legsúlyosabbak lehetnek – akár a ház tönkremeneteléig.
5. A gumi tulajdonságainak megváltozása. A szivattyú teljesítményének csökkenéséhez vezet. Ritka esetekben teljes működésképtelenség léphet fel.

A legkényesebb és a gumi tulajdonságainak gyengülésére legérzékenyebb alkatrész – bármilyen furcsa is – a masszív lengéscsillapító. A túl rugalmas gumi a mag tönkremeneteléhez, a túl merev gumi a rezgés amplitúdójának csökkenéséhez és teljesítményvesztéshez vezet.

Ezenkívül, ha a mag elfordul a lengéscsillapítóban, a szár alapjának vetülete (amelyre egy horgony nevű alkatrész van préselve) nem esik teljesen egybe a járommal, és kevésbé jól tapad hozzá. A merev dugattyú rosszabbul mozgatja a vizet. A tönkrement dugattyú egyáltalán nem pumpál.

A szelep rugalmasságának elvesztésekor rosszabbul működik, de a szivattyú teljesen nem megy tönkre. Ugyanez figyelhető meg a szelep beállításának megsértésekor is.

Néha egyszerűen teljesítményvesztés történik. Gyakran az ok ismét a szivattyú vízbe merítés nélküli bekapcsolása. Leggyakrabban a használati utasítások figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

Például a szivattyú acélkötélen való felfüggesztése lengéscsillapító nélkül – a szivattyú rögzítésének kötelezően csillapítania kell a rezgéseket! Ezért a készlet tartalmaz damilt vagy nejlonzsinórt és egy csillapító gyűrűt a rögzítéshez.

A Malys sorozatú szivattyúk felépítésének ismeretében az egységek javítását különösebb probléma nélkül elvégezheti saját kezűleg.

A hibák keresésének és megszüntetésének algoritmusa

Ha a szivattyú nem hajlandó működni, vagy nem meggyőzően teszi, először is kapcsolja le a hálózatról, és hozza a felszínre.

1. szakasz – alapos külső vizsgálat

Ezt követi a nyomótömlő leválasztása és a szemrevételezés. Nincsenek-e látható sérülések?

Sajnos a ház repedései csak a ház teljes cseréjével gyógyíthatók. De itt is érdemes megjegyezni, hogy ezek nem egyszerűen csak úgy jelennek meg a nyomás alatt készült öntvényben – itt valahol más ok lappang.

Ha a ház sértetlen, a teszterrel ellenőrizzük a tekercsek ellenállását és a házra való zárlat meglétét. A hibátlan járom körülbelül 10 ohmos ellenállást mutat. Az egyik érintkező (a földelés kivételével) sem adhat rövidzárlatot a szivattyú házára.

Ha van, akkor a helyzet rossz. A tekercset saját kezűleg kicserélni nagyon nehéz, és a próbálkozás rossz eredményeket hoz. A kérdéssel kapcsolatos javaslatok azonban némileg később lesznek.

Ha a házzal és az elektromos résszel minden rendben van, ki kell fújni a szivattyút. Vagyis egyszerűen fújjon bele a szívó- és a nyomólyukakba. Mindkét irányban a levegőnek szabadon kell áramlania.

De ha hirtelen belefúj a nyomócsonkba, akkor a szelepnek záródnia kell és blokkolnia a levegő beáramlását.

Ha ez nem történik meg, az beszédesen utal a szivattyú beállításának zavarára. Ezután egyszerűen rázzuk meg a szivattyút. Semmi sem zöröghet a belsejében. Az idegen hangok oka a kompaund réteg leválása vagy a mechanikai rész tönkremenetele.

Ha kétségei vannak a szétszerelés szükségességét illetően, és a szivattyú egyszerűen csak veszített a teljesítményéből, akkor megpróbálhatja a szétszerelés nélkül is. Első lépésként öblítse át a szivattyút vízsugárral. A feladat a homok és a szennyeződés belülről való kimosása.

Ezután megpróbálhatja egy vödör vízbe ereszteni. A vízhez adjon 9%-os ecetet (körülbelül 100 g vödrönként) vagy egy csomag citromsavat. Hagyja állni körülbelül hat órán át. Ezután ismét öblítse át vízsugárral. Az eljárás célja egyszerű – a vízkő eltávolítása.

Ezután ellenőrizzük a szelep beállítását. Nem szabad szorosan feküdnie, 0,5–0,8 mm-es hézaggal kell rendelkeznie. Egyszerűen lazítsa meg a kontraanyát és a szorítóanyát a szivattyú szívócsonkján, és állítsa be. Amint eltalálta a kívánt értéket, rögzítse a kontraanyával. A folyamat ellenőrzése egyszerű.

Engedje le a szivattyút tömlő nélkül egy vödör vízbe. Úgy, hogy csak a tömlőcsonk lógjon ki. És kapcsolja be. Egy hibátlan és beállított szivattyúnál a vízoszlop körülbelül egy méter magasra emelkedik.

Erről a sugárról ítéljük meg a beállítást. Amint elértük a maximális értéket, itt rögzítjük az eredményt.

Felsoroltuk a legegyszerűbbet. A többihez szétszerelés szükséges.

2. szakasz – alapos belső vizsgálat

Első lépésként szét kell szerelni a szivattyút. Előzetesen érdemes jeleket tenni a házon. Hogy később helyesen össze lehessen szerelni.

Sajnos, a rögzítőcsavarok egyszerű kicsavarása csak az új szivattyúnál – üzem közben a menetes csatlakozás annyira oxidálódik, hogy szétszerelni igazi kihívás. A legjobb segítség a türelem és a WD40 folyadék.

Egyébként régen a gyárban a csatlakozó csapszegeken a kilazulás elkerülése érdekében kerneket vertek. Ma már humánusabban járnak el, és műanyag rögzítős anyákat használnak. Pontosan ilyeneket kell behelyezni összeszereléskor is.

Ha a szétszerelés nem sikerül, fűrészhez vagy sarokcsiszolóhoz kell folyamodni. Csak nagyon óvatosan, a ház sérülése nélkül. A gyári csavarokat jobb belső hatszögű csavarokra cserélni – azokat később könnyebb kicsavarni.

Egyébként a szétszerelést és összeszerelést ugyanazon elv szerint kell végezni, mint az autókerekeknél vagy a motorblokknál – a rögzítéseket fokozatosan, keresztben kell meghúzni vagy lazítani.

Javítás után érdemes a gyári hornyolt csavarokat belső hatszögű fejű csavarokra cserélni – szétszereléskor egyszerűbbek.

A szivattyú két részre esik szét – a felsőben kompaunddal van kiöntve a járom, az alsóban pedig az összes mechanika található.

3. szakasz – az elektromos hiba elhárítása

Az elektromos felében nézzük meg a kompaundot. Ha levált, akkor a kalapács óvatos kopogtatásával a házon meghatározzuk a területet. Ha kicsi, akkor megpróbálhatjuk a hibát epoxigyanta kiöntésével orvosolni.

Ha az egység kiesik a házból, akkor a kompaundra (sarokcsiszolóval) 1 mm-nél nem mélyebb sekély bevágást készítünk.

És az egységet a helyére rögzítjük az autóablakok javításánál használt tömítőanyaggal. Az epoxigyanta nem alkalmas – nem elég rugalmas, és később a vibrációtól egyszerűen megreped.

A tekercset a helyére sajtolni nehéz – szükség lehet egy kb. 300 kg erősségű présre. Megpróbálhatjuk a tekercset is újratekercselni, ha az kiégett. De ez bonyolultabb.

Először felmelegítik a házat, hogy kivegyék. Körülbelül 120 fokig. Amíg a kompaund le nem válik. Ezt jobb a szabadban végezni – az égő kompaund nem túl egészséges.

Óvatosan lepattogatva megszabadítják a tekercsházakat (kettő van) a kompaund maradványaitól. Lehúzzák róluk a régi huzalt. Majd új tekercseket csévélnek. 0,65 mm átmérőjű, PETV típusú huzal. Menetről menetre, kb. nyolc réteg tekercsenként.

A tekercsek kivezetéseit forrasztással csatlakoztatják 0,75 keresztmetszetű, dupla szigetelésű nedvességálló huzalhoz. Majd a tekercset a házba öntik epoxigyantával, hőkezelt kvarchomok hozzáadásával.

De általában ez a javítási módszer nem túl megbízható – a gyárban a felszerelés és anyagok lehetővé teszik a jobb minőségű elvégzést. És az elektromos rész javítása csak végső esetben ajánlható. Más esetekben jobb a gyártóhoz fordulni.

Elektromos jellegű hibákat csak akkor szüntethet meg saját erőből, ha rendelkezik tapasztalattal az ilyen jellegű munkákban. Ellenkező esetben olcsóbban jön ki egy új alkatrész megvásárlása.

Amennyiben azonban sok szabadideje, tekercselőgépe és elektromos eszközökkel való munkához szükséges készségei vannak, megpróbálkozhat vele. De a legtöbb esetben olcsóbbnak bizonyul a tekercs teljes cseréje a ház felével együtt. A gyárakban egyébként így járnak el. Ez tekinthető aggregátjavításnak.

4. szakasz – a mechanikai hibák javítása

A mechanikával egyszerűbb. Óvatosan vegye ki az egységet a szivattyú házából. Első lépésként vizuálisan állapítsa meg a hibákat: sérülések, szakadások, alátétek darabjai stb. Ha feketedés és égésnyomok vannak, ellenőrizze újra az elektromos részt.

Ha a fém alkatrészeken mechanikai kopás jelei láthatók, ellenőrizze a hézagokat és a lengéscsillapítót, majd ellenőrizze újra az elektromos részt a kompaund leválása szempontjából. Ezt megteheti kalapáccsal kopogtatva – a leválás helyén a hang tompább lesz.

Egyszerűen néha a járom és az armatúra kopása azért következik be, mert a tekercs elmozdul, kiesik a házból. Ez egy régi szivattyúnál a szennyeződés miatt nem mindig észrevehető.

Szétszereléskor néha a membrán és a lengéscsillapító megreped. A membrán nem befolyásolja jelentősen a szivattyú működőképességét, és ha gumiraggasztóval felragasztható, akkor erre szorítkozhat. A lengéscsillapítót viszont ilyen esetben érdemes kicserélni.

A szivattyú belsejét mossa ki a homoktól – ha van benne. A mészlerakódást ugyanazon elv szerint távolítsa el, mint a vízkövet a vízforralóból – citromsav, ecet, vízkőoldó szer. Csak ne használjon erős lúgot és más erős szereket – a házat kell megtisztítani, nem feloldani azt.

Leggyakrabban a Malys szivattyúk szétszerelését és összeszerelését a kutak öblítése után igénylik. Rendszeresen meg kell tisztítani őket homoktól és iszapos szennyeződésektől.

Ezután nézze meg, hogyan van orientálva a rúd armatúrája a tekercshez képest. Vetületeiknek egybe kell esniük. Ha nem, forgassa el a rögzítőanyák meglazítása után. Az armatúra és a járom közötti távolságnak 5–8 mm-nek kell lennie.

Ezt a hézagot alátétlemezekkel és ellenanyákkal szabályozza a rúd alapjánál. Nagyobb távolság nem teszi lehetővé a szivattyú számára a teljesítmény kifejtését. Kisebb távolság a járom és az armatúra, néha a ház tönkremeneteléhez vezet.

Ha a rúdon lévő armatúra meglazult – ami rendkívül ritka –, magolajozással rögzítik. Néha előfordul a rúd elszakadása a dugattyú rögzítésének meneténél, vagy a menet meglazulása – ekkor már csak a csere marad.

Ha a dugattyú elkopott vagy elvesztette rugalmasságát, akkor itt minden egyszerű. Cserélje ki egy újra a javítókészletből, és állítsa be a hézagot a dugattyú és a házban lévő ágy között. Ennek a távolságnak 4–5 mm között kell lennie.

Egyszerűen állítható be 0,5 mm vastagságú távtartó alátétek hozzáadásával vagy elvételével. Ezeket a rúdon találja a dugattyú felett és alatt.

A dugattyú cseréjekor ne feledkezzen meg a középen sajtolt acél perselyről. Egyszerűen kiveheti a régiből és besajtolhatja az újba. Még speciális szerszámokra sincs szükség. Általában kézi nyomással behelyezhető.

Néha segít a satu vagy egyszerűen egy csavar pár alátéttel és anyával – egyszerűen ráhúzza a dugattyút és a perselyt egymás után a csavarra, majd meghúzza az anyával – a persely a helyére kerül. Akár közvetlenül a rúdon is megpróbálhatja.

A membránt nagyon ritkán cserélik – csak akkor, ha teljesen szétesett. Egyébként, ha ép és a gumi nem veszítette el rugalmasságát, akkor ne foglalkozzon vele különösebben. A lényeg, hogy megvan.

Jó segítség lesz a munkában egy tolómérő mélységmérővel. Ezzel méri meg a távolságot a ház beilleszkedő szélétől a szelepágyig, majd a szeleptől a lengéscsillapítóig. És hozza összhangba őket.

A szivattyú szelepének cseréje szintén egyszerű – egy csavar és két anya. A távolság közte és a szívónyílás között a csavar egyszerű meghúzásával állítható. Ahogy már említettük, a hézagnak 0,6 – 0,8 mm között kell lennie.

A lengéscsillapító rúdja, visszacsapó szelep és a dugattyú ellenanyákkal vannak rögzítve. Vegye ezt komolyan.

Ha ez a rögzítés később a vibráció miatt kilazul, az komoly meghibásodáshoz vezethet – pont ez az egyik fő oka a ház tönkremenetelének vagy a gumialkatrészek meghibásodásának.

A szivattyú szerkezetének fontos eleme a – gumiszelep, amely a házban található. Elzárja a víz kifolyására szolgáló nyílásokat, és ha nincs nyomás a készülékben, biztosítja a víz szabad kifolyását.

Szerelje össze óvatosan. A felső vízbevezetésű szivattyúknál ügyeljen a ház és a lengéscsillapító furatainak egyezésére – ezért tettünk jelöléseket a szivattyú szétszerelése előtt. Kinézetre mindkét oldal egyforma, és könnyen összetéveszthetők. Ha ez megtörténik, a szivattyú egyszerűen nem fog működni.

A ház csavarjait, ahogy mondtuk, fokozatosan, keresztben húzza meg. És nagyon szorosan. Az anyák mindenképpen újak, műanyag rögzítővel. A Grover alátétek sem ártanak. Ne feledje, hogy a szivattyú működés közben erősen vibrál, amit a menetes csatlakozások nem szeretnek.

Ellenőrizzen mindent újra. Mérje meg a járat tekercsének ellenállását, fújja át a szivattyút oda-vissza. Ha minden rendben, menjen át a vizes vödörrel történő ellenőrzésre. Engedje le a szivattyút a vízbe, a tömlőcsonkot hagyja kívül. Vagy használjon erre a célra egy rövid tömlődarabot. És nézze, hogyan szivattyúzza a vizet. Ha minden rendben – jó. Ha gyenge – állítsa be a szelepet.

A működőképesség helyreállítása után a szivattyút a fúrt kútba vagy az ásott kútba kell telepíteni.

Következtetések és hasznos vidéó a témából

Egy rövid videós útmutató a javításhoz és diagnosztikához, amely segít a javítás elvégzésében:

Mindig emlékezünk a biztonságra! Ezért, még ha meg is győződtünk a tekercsek épségéről és a házra történő rövidzárlat hiányáról, soha ne tartsuk a szivattyút a házánál fogva az ellenőrzés során! Mindig csak dielektromos rugózó felfüggesztésen!

És soha ne használjuk a tápkábelt hasonló célokra. A biztonság soha nem felesleges.

Van mit hozzátenni, vagy kérdései merültek fel a szivattyúberendezések hibaelhárításával kapcsolatban? Kérjük, hagyjon megjegyzéseket a bejegyzéshez. A kapcsolatfelvételi űrlap az alsó blokkban található.